メンズオーダーフォーマルスーツ専門店 Noblec

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よいオーダースーツの条件とは…それは採寸箇所が多い事…

ここんにちは。店主の伊藤です。
皆様は良いオーダーメイドスーツの条件って何だと思われますか。
それはずばり採寸箇所が多いことなんです。
採寸箇所が多い程、きれいなシルエットになるんです。

皆さんはイージーオーダーってご存知ですか。
百貨店の紳士服売場で販売員がメジャーもって計って作るってやつです。
これって良く見ると採寸箇所は10箇所程度しかないんです。
これは何を意味するか?  そうです。
お客様の体を10箇所程度計ってその採寸値に最も近いパターンを使用するってことなんです。
オーダーって名前がついてますが本来のオーダーには程遠い作り方なんです。

決してこの作り方を非難しているのではありません。
お客様の中にはこうしたパターンできれいにはまる体型の方っていらっしゃるのも事実です。
しかし大半のお客様には体型のくせがあってパターンどおりにははまらないのです。
さらにたとえて言いますと猫背の方がフィットするスーツを作ってしますとそれはより猫背を強調してしまうシルエットになるというジレンマがあります。

体にフィットさせるという事はどこのテーラーでもミッションにしていることですが、
実は重要なのはフィットさせることは当然として、
その人の体型に応じて最もきれいなシルエットラインを 見い出すことなんです。

こうした創り方を実現するには10箇所程度の採寸データでは作りようがありません。

当店のメジャーリングはマシンメイドであれば20箇所、仮縫付き(+15,000円)ならば30箇所、 カスタムオーダー(+50,000円)にいたっては45箇所の採寸データを使用します。

仮縫いをすることでお客様の体型補正は勿論のこと、お好みのフィット感やゆとり感を 調整し、お客様のお望みに近いシルエットに仕立てたり、着心地にすることが出来ます。

独自の採寸 〜2ブロック方式〜

メジャーリングには大きく分けて2通りの方式があります。
1つは長寸式測定法(ロングメジャー方式)
もうひとつが短寸式測定法(ショートメジャー方式)というものです。

一般的にこれらの言葉を知っているテーラーは少なくなっています。
特にいわゆるパターンオーダーとかイージーオーダーの
テーラーの方々には知らない方も多いかと思います。

簡単に言いますと長寸式は身長、バスト、ウエスト、ヒップを測定し、
あとは机上計算値に基づいた割出値との誤差を調整する測定法です。
現在の服飾業界ではほとんどが(既製服もオーダーも)ほぼこの方式
で、製作されているのが実状です。

お店ごとに採寸箇所に違いはありますが、
長寸式の場合は、採寸測定箇所は13-15箇所

これに対し短寸式の場合は採寸測定箇所は30箇所以上に及びます。
短寸式はとても手間がかかるため、
実際に採用しているテーラーは、皆無と言ってよいでしょう。

採寸はスーツ創りにおいて非常に重要なファクターではありますが
メジャーリングにおいてはこの採寸という要素以上に
重要なのが「体型補正」という要素です。

「採寸」がいわば人間の体を2次元的にとらえそれぞれの部位を
測ることであるのに対し「体型補正」がお客様の体を3次元的
にとらえ、お客様の体型のクセを型紙に反映する作業です。


そこでこの体型補正において登場するのが短寸式測定法です。
一般にテーラーではこの体型補正はフィッターの経験則で「小・中・大」などと
大雑把に把握していきます。

最近はマシンオーダーにおいても仮縫いを行うテーラーもいるようですが
その仮縫いは長いか短いかという上下の部位の調整でしかないようです。

横幅の調整は現代の長寸式測定法に基づ製作プロセスですと
調整の余地を認めていませんので必然的にそうなってしまうのも仕方が
ないことかもしれません。いわば仮縫いが儀式程度にしかなっていないのです。

洋服創りの基礎と論理が備わっていないと短寸式測定法に
基づく体型補正は不可能といえましょう。

当店におきましては、ハンドメイドのカスタムオーダー(+50000円)に
この短寸方式と長寸方式両方をMIXした測定法
(ノーブレックオリジナル2ブロック方式)を採用しております。

服飾製作の理論だけにこだわらずこの理論に流行を常に加味して
初めて実現できる技術であると考えております。
仮縫いポイント
  • (1)オーバーショルダー
  • (2)オーバーショルダー
  • (3)オーバーショルダー
  • (4)鎌深
  • (5)胸幅
  • (6)背幅
  • (7)首入
  • (8)腰入
  • (9)尻入
  • (10)アームホール

マシンオーダーにも関わらず仮縫いを付ける独自製法

一般にオーダースーツと呼ばれている商品は、その大部分はイージーオーダーです。
イージーオーダーとはもともとは商品名なのですが、一般に広く普及したため普通名詞として使われています。

イージーオーダーとは皆様ご存知の様にお客様の体型に最も近い型紙を使用し、
機械によって縫製してゆくという日本独自の作り方です。

残念なことなのですが、「オーダースーツ」と表現し、
あたかもハンドメイドスーツを連想させるというレトリックを使うテーラーが実に多く存在しています。

今、ネット上で「オーダースーツ」と表現し、販売している業者は、ほぼ間違いなくイージーオーダーでしょう。決して、イージーオーダーが悪いといっているのではありません。
ではイージーオーダーとはいったい何なんでしょう?

オーダーと名がつくのに、なぜ、体型にしっくりこないんでしょうか。
そんな経験はありませんか。
そもそも”イージーオーダー”と”ハンドメイドオーダー”って
どこが違うんでしょうか。
イージーオーダー”とは、日本人の体型を数百通りにパターン分けし、
その中で最もその人の体型に近いパターンを抽出してスーツの細部を調整します。

これに対し、”ハンドメイドオーダー”はその人の体型と全く同様の型紙をつくります。
さらに、仮縫いといって、スーツの製作過程において、一度その方にスーツの半製品を
試着いただいて、調整をします。  これが大きな違いなのです。

特に多いお悩みが、イージーオーダーなのに、どうも体型にあわないという声です。
あくまで、当社の主観的なものの見方ですが、イージーオーダーでスーツをお作りされた方の7割近くの方は、
イージーオーダーの品質の低さに驚かれているのではないでしょうか。
いろいろ原因は考えられ、テーラー側の採寸技術の未熟さがあげられますが、
システム上の問題がそこにはあります。

イージーオーダーの場合、その人の体型に近いパターンを抽出して、
細部を調整する、と書きましたが、その細部調整の巾が±1.5〜2.0cmと決められています。
これによって、本来4cm近く調整したいのに、2cmしか調整できないという事態になるのです。


これがイージーオーダーの限界なのです。
この状態のまま完成させて納品し、お客様がどこか肩巾がせまい、
と感じているにもかかわらず、店員がぴったりですよ、
とそのままその場をおさめてしまうのです。

そこで当店ではマシンオーダーにも関わらず仮縫いを付ける独自の縫製手法で上記のイージーオーダーの限界を克服したのです。ここが当店の最大の特徴です。

当店ではこうしたお客様からのご要望を考え、
>>コチラの表の様に大別して4つのお仕立てコースを設けております。
お客様のご希望、予算に合わせ、お選び下さい。
>>コチラの表をご参照下さい。

仮縫い実例

当店では、仮縫いの目的を以下の3つのように考えております。
(1)上下部位、左右部位の長短、幅の調整
(2)お客様の体型を考慮した補正
(3)お客様のお好みのシルエット確認・調整

上記(2)について具体事例を下記のように記載いたしますのでご参照ください。
仮縫い1 左の写真は、ご注文をいただいた後約10日後をめどに行われる仮縫い時の仮縫い補正を施す前の状態です。
ご覧いただきますと分かるように、このお客様の場合、肩が前に出ている為(日本人に多い前肩)襟元が体から離れスーツの上着が浮いた状態になっています(緑のライン参照)。
仮縫い1 襟元が体から離れ、スーツの上着が浮いた状態になっていた部分に針を打っています(黄色の楕円部分参照)。
つまりこのこの分量だけ生地が余っていたために、上着が浮いた状態になっていたのです。
仮縫いとはこのようなお客様の体型を考慮し、修正する事(補正といいます)なのです。さらに肩から襟元を自然な形でアイロンにより立体的に仕上げて行きます。
仮縫い1 仮縫いを行った後、約3週間後にできあがってきました。
上記のような補正をすることで襟元の浮き上がりがなくなり、肩から胸元が自然なラインで繋がり、フィットしました。


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